Vario Bell 205 - UH-1H Huey  turbin model - IASAR (Indiana Air Search & Rescue)

http://www.tottoshobby.net

 

Copyright IASAR

 

Modell data her...

Video / bilder

Utgangspunktet for modellen blir IASAR som du ser historien fra her... Har hatt en Huey i tankene lenge. Dette er jo en klassiker av et helikopter og er vel det helikopteret som har blitt mest kjent da det var sentralt i Vietnam krigen. Modellen har en PHT3-3 turbin.

 

Elektronikk / mek osv som jeg bruker i modellen:

Radio Futaba 18 MZ

4 stk JR DS 8711 digital servo ultra torque på swash

Futaba S9452 halerotor

   Mottaker Futaba 2,4 Fasst 6014HS Har byttet ut antenner til 21 cm lengder
     

Helifactory retract landingslys 2 stk. A123 1C batterier 1100 mah 3,3V

VR-22 rotorhode

   Gemini powerbox system for to batterier + gyro
     

Futaba 401 gyro

2 stk 5C 6Volt NiCd Sanyo 3000 mah Mottaker batterier

 
     
Løftekrok Machine gunnere - en på hver side Lysanlegg

JetCat PHT3-3

       
       
       
       

Setter sammen løslig ramma som skal feste PHT3-3. Denne ramma er gjort slik at den festes med to skruefester foran som skal holde understellet og to skruefester bak. 

       
       
Nedre ramma skrudd fast      
       

Man ser jo med en gang her at halen kommer til å henge slik dette er lagt opp til. Her må man justere slik at vinkelen på rotorhodet kommer mest mulig vertikalt. Sjønner egentlig ikke hvorfor vinkelen er så mye fremover på akslingen. Det er jo ikke noe særlig når helikopteret henger så til de grader på halen. Fullsizen har det kanskje slik men jeg skal iallefall ha akslingen tilnærmet vinkelrett. Dette minner meg om NH-90 konstruksjonen med en slik vinkel og det sa seg selv at det ikke var bra. Den ble også tilnærmet vinkelrett og flyr fint synes jeg da. Hadde jeg gjort som det stod i manualen ville den også ha hatt en veldig hengende hale.

Januar 12

Pakkene er på plass og det er bare å begynne. Modellen ser grei og fin ut. Enkel å jobbe med da den er relativt "liten". Som jeg pleier starter jeg med å kutte til plastikken for vinduer, dører osv. Dette går kjapt og greit for det er ikke all verden mye. Justerer alt på plass med å feste skruene på alt før jeg overhodet begynner noe som helst kutting i kroppen. Da får jeg "passformen" eksakt. Tar så å fjerner alle skruene igjen og så starter jeg på kuttingen i kroppen. Plastikk kutting og utkutting i kropp er ferdig i løpet av ett par dager. Der hvor hovedskyvedøreene skal være tar jeg i første omgang å grovkutter slik at det er lettere å komme til med treverk osv. Grunnen til det er at når man skal installere skyvedørene så er det greit å ikke ha kuttet for mye på forhånd. Ferdigkutting blir gjort på et mye senere tidspunkt.

En ting som forunderer meg er at vindusplastikken har linjer som man skal kutte etter overhodet ikke passer med det som er støpt i kroppen. Strekene som er markert i plastikken er mye større så man må justere alt sammen. Det er jo forsåvidt greit men det burte jo passe eksakt når man klipper etter streken.

       
       
       
       

Da er all plastikk som skal festes gjort og det er tid for å kutte ut det som skal kuttes i kroppen osv

 
       
       
       
       
       
Da er alt kuttet ferdig    

Hengsler er det nå bare å sette på men venter litt med dette.

       
       
Limer fast front delen.      
       
       

Risser opp der hvor treverket blir festet. Akkurat i de områdene pusser jeg ned litt ekstra for god heft og vasker over med blåsprit. Rubber godt opp i hele kroppen men mest der hvor treverk møter glassfiber

   

Limt fast

       
       
       
       

Så var det halebommens tur. - (kommentar : Jeg har gjort dette med halebommen tungvindt. Jan Harry Svendsen gjorde en lett og grei løsning på dette)

Etter veldig mye om og men og en samlet vurdering av for og mot så kom jeg til at det er best å gjøre halebommen avtagbar (removable).. At det går an å gjøre dette så innvikla kan jeg rett og slett ikke skjønne. Et forferdelig arbeid med å tilpasse dette. Kanskje er det jeg som ikke har skjønt det og at det er såre enkelt. Denne skrumekanismen til Vario er jo det rene tullball. De kunne løst det meget enkelt og greit med å ha fire stk 4 - 5 mm bolter som ble skrudd inn fra hovedkroppen. En treforsterkning i enden av halebommen og en i enden av kroppen av litt treverk. Til sammenligning så har jeg det på min Mil 24 Hind som har en vekt på 23 kg med fuel og som er så såre enkel og sterk. Utrolig, jeg trodde at Alouette 3 var arbeidssom men denne tar jaggu kaka.

Uansett så  kuttet jeg ut en stor "vedlikeholdsluke på venstre side av halebommen. Rundt utkuttingen så skal jeg lime på sterke tre lister rundt det hele og så skru den kutta plata på plass.

       
       
       
   

Tid for å kikke litt på karbonplata på halebommen.

Først var det karbonplata som skal festes i toppen av bommen. Enkel og grei å tilpasse men verre med å få satt i skruverket  på andre siden. Ja, her må du være tryllekunstner. Dette var ille. Til og med da jeg allerede hadde kutta ut på siden så var det kul umulig å få satt dette karbonlokket på plass. For det første så var skruene altfor korte. Skulle de ha passet så måtte man pusse ned til "skinnet" og dermed ikke hatt så sterkt feste. Jeg gjorde kort prossess for maken. Kutta denne delen ca i to. Da var det en lettelse å få disse på plass. Limt fast skrutreverket og satt inn med locktite 243 blå som vanlig. Det var egentlig godt å få av alt sammen når man skal til og tilpasse halemekanikk osv. Jeg skjønner enda ikke hvordan man ellers skal få satt dette på plass greit. Når jeg skal til å montere dette igjen så skal det ikke mangle forsterkninger her. Alt skal sikres veldig godt. For en halebom, for ikke å si "skivebom".

       
       
   

Setter på halebommen for å se hvordan det ser ut i front og alignment.

Videre ser jeg hvordan cockpit floor osv passer. Som vanlig med Vario så passer dette ikke eksakt så man må til å ta kantene med sparkelfyll for å javne dette ut. Det var dog ikke ille denne gang i forhold til Alouette 3. Snodig i disse CNC tider...

Halerotor er montert fast der det er mulig pr nå. Jeg vil ikke skru fast tannhjulene for jeg vil først se hvordan rotoren går når turbinen står i. Man har to muligheter ved å snu det ene tannhjulet. La den gå ned mot klokken eller med klokken. Jeg foretrekker å ha den med klokken, selv om det skalamessig skal gå mot.

     

Tester ut hvordan tanken passer. Den skal forhøyes med de to trestykkene som sitter i forkant

Klargjøring av fueltanken

Man skal kutte ut et hull i tanken hvor man så skal lime på et stykke hvor  den røde skrukorken skal skrues på. Videre skal klunken ligge i enden hvor det er laget en "krybbe" for den. Der vil det alltid være fuel. Jeg prøvde å skru den røde korken på stykket som skal limes men det var veldig dårlig tilpasset. Man fikk simpelthen ikke skrudd den skikkelig på. Dette må jo være tett selv om det er denne utgang som skal være til lufting. Jeg forkastet opplegget og fant frem tilovers glassfiber fra utkutting i kroppen og lagde et lokk som jeg så tilpasset og limte fast med Vpoxy. Masse lim rundt kanten som forsegling. Dette må bli potte tett ville jeg tro. Uansett så skal tanken testes grundig før installasjon. Jeg vet ikke om jeg bare er litt uheldig med denne røde skrukorken men hvis det er slik med alle så er det rart at det ikke er gjort bedre. Tanken ble fyllt opp med vann og vasket grundig etter å ha kuttet ut og finslipt og siden tørket godt ut. Man må være sikker på at det ikke ligger noe som kan komme inn i klunken å tette den.

Boret hull for luftinga

Boret hull for klunken

Uttak

Klunk og Utlufting

 

 

 

Februar 12

Liming av diverse treverk som skal monteres.

       
Denne skal monteres i bakkant av mekanikken (aksling ut)   Skal limes til trestykke til venstre

Topp holdere som skal festes i mekanikk foran og i skroget.

       
       
    Vegg feste, toppfeste bakkant  
       
Bilde til venstre. Skrus fast i bildet over.  

Prøver litt tørrmontering her.

Denne må ikke limes fast før på slutten av arbeidet      
       
       
   
       

Test både med kero og gass start etter at jeg fant ut at Jetcat hadde satt default til 2 cellers Lipo batteri 3300 mah. Jeg har et batteri som er 7,2V Nicad 6 cellers 2400 mah. Når jeg fikk satt default til det jeg har så var det ikke noe problemer med oppstart av noe slag.

 

 

Så var det forover tilten på rotor akslingen da.  Er det for å gi den et skalariktig preg. Neppe. Det er nok varmen fra eksosen. Den vil få en gunstigere vinkel med en forovertilta aksling,,,,Men,,,, når man flyr med denne vil halen ligge og henge. Ikke mye pent å fly med den slik.. På min NH-90 går eksosen rett opp i bladene  og det funker. Bladene virker jo også som en vifte og man har luften imellom så noe av varmen blir "fordelt". Vi får se på test hvordan det blir. Jeg har gjort dette kompromisset så får vi se.

 

Her får du et inntrykk av vinkelen slik den er ment å være.

Ca slik skal jeg forsøke å montere den for jeg kan ikke gå for langt her pga topp deksel. Endelig bilde kommer lenger ned.

 

Limer med tape på støttene for fueltanken

 

Her er alle trestykkene ferdig limt fast på tanken.

Trykktesting for å avdekke eventuelle lekkasjer.

 

   

 

Man må sjekke om det butter inn i topp dekselet.

 

Uttaket bak ser bra ut når jeg tester ut halebommen osv.    

 

Plugg gass / kero start opplegget er jo overhodet ikke bra her. Hvordan skal man komme til å skifte eventuelt. Her kommer jeg nok til å gjøre en modifisering, men jeg får se dette til slutt. (se under neste)

Kero opplegg for å komme til å skifte så har jeg kuttet en flik i kroppen. Nå kommer jeg greit til for å skru ut osv.

 

Nå ligger cockpit dekket slik det skal kant i kant.    

 

       

Inn med mekanikken

     

 

       
Sjekker hvor langt jeg kan gå før den butter i cockpit dørken.      

 

Hovedrotorblader og haleblader kommer ikke i konflikt

 

Løfta mekanikken i forkant med 1,5 cm

 

 

Mekanikken er justert og lik på begge sider. Understellet er boret opp og mekanikk har den pass form som jeg vil ha. Legg merke til vinkelen på rotorakslingen i forhold til det den egentlig skulle ha.

 

Riktig utkutting av der hvor de store skyvedørene skal være er gjort. Greit å bare kutte litt i starten så beholder man formen i modellen bedre.  Selve skyvedørs mekanismen er også laget til.  Jan Jacobsen gjør det slik...

       

 

     
       
       
       

Disse fire treutskjæringene skal limes 2 på hver side på glassfiber skinnene,  men det venter jeg med til helt til slutten på arbeidet. Bedre å lime alt når alt er tilpasset og det er lettere og komme til. Dørene glir fint på begge sider i sine spor. De fire glassfiber skinnene er da forsterkningene i skroget. Disse er nå limt på plass.

Ellers så har jeg pusset ned hele modellen med fint sandpapir for å matte den ned og deretter vasket den. Tørket og vasket over med rødsprit. Primet den all over (da sitter naglene dønn) og er så å si ferdig med å lage rivets/nagler på hele modellen.  Har også frest ut litt panels med dremelen i kroppen samt limt på noe lokk osv rundt om.. Understellet er også pusset over og primet. Greit å få dette unnagjort.. Jeg er ikke så nøye om naglene ikke er helt hundre. Etterhvert så tenker du ikke på at de er der en gang. Men...nagler osv er et must på en modell da det skaper liv i modellen.

       
       
       
       
       
       

Alle dører osv er påmontert der de skal være. Gjenstår fintilpasning med dørhåndtak / fester når alt av mekanikk er montert samt all treverk er limt fast i sin endelige form.

       

Skrudd fast dogbonet på uttaket på turbinen til hale torque driven. Festet med 4 stk 4 mm grubskruer og satt fast med Locktite 243 blå.

 
       

4 stk Jr 8711 digital servoer er skrudd fast og skruene er festet med locktite 243 for sikkerhets skyld. Det var ikke noen lett jobb å få festet disse skivene / skruene da det var veldig vanskelig å komme til. Linker og swash er påsatt og justert.

       

Halebom mekanismen:

       

 

 
       

Halebommen blir som sagt avtagbar og da må man  bruke messingringen. Ringen limes fast på røroverføringen og så drar man til skruen til høyre slik at den da stopper ved messingringen og når man da drar til strammer man halebommen slik at denne sitter fast. Halejobben var den værste delen av hele byggingen. Utrolig arbeidskrevende synes jeg.

       
Det er veldig viktig at man limer treverk osv i riktig rekkefølge. Man må være sikker på at man får den lille hvite holderen nærmest halebendet ut gjennom den store. 
       
       
       
       

Når jeg limer inn treverk som skal langt ned i en halebom osv så tar jeg og fester de med to små skruer oppe og nede. Har noen lette runde balsapinner som jeg så skrur på. Da kan jeg føre de greit ned i "dypet" av en halebom og ha kontroll. Legger på masse lim rundt hele kanten av treverket og når det stopper så gir jeg litt til kraft og så sitter de der de skal. Skrur så opp pinnene så er jobben gjort. Fører så en pensel med lim og legger forsiktig på rundt en gang til.

Diverse limarbeider. Alt må kunne taes ut og inn greit. Passe på at man ikke limer noe fast som man gjerne skulle hatt muligheten for å løsne.

       
       
       
       
       
       
  Her kommer endel nagler rundt om   Messingringen limt fast med UHU plus endfest 300
Pusset lett rundt med smergelpapir for godt feste Lagerne påsatt aksling med tynn Zap    
  Også på linkene/karb er det brukt UHU plus    
    Denne har jeg kuttet litt på for god tilpasning  
       
       
      Punktlimt med mekanikk i for god passform
       
       
Her er alt limt      
       
       
       
Halemekanikk ferdig      
       
Litt pussing på alu røret for at linken skulle gå fritt.      
       
Feste til halerotor: Det viste seg at der som de 3 stk  4 mm grubskruene skulle skrus inn for å feste selve halerotoren måtte gjenges opp da de ikke var gjort. De må ha sendt meg feil og jeg likte ikke å begynne med det men heldigvis så gikk det greit. Dette var absolutt det siste som stod igjen av jobben på halebommen så. Tenkte ikke engang på å sjekke at disse 3 grubskruene gikk greit inn for det har aldri vært noe problem på mine andre Vario modeller.
       

 

  Topplokk osv er klargjort med skruer    
  Har brukt BVM heatshield i uttaket hvor eksos skal ut men kommer nok til å bruke også matta som følger med.   Vingstabbene er limt fast.
       
       
       

Lakking osv

       
       
       
       
       
   

Her har jeg behandlet den så den ser gammel og veldig slitt ut. Jeg vil ikke ha den så strøken som fullsize restaureringen ser ut til å være. Dette er jo en gammel Vietnam traver fra 1969 og den har ikke vært pent brukt.....

       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
       
       

Her er det siste som er blitt justert og limt på plass. To skruer for fastsetting av eksos. Litt kronglete å få satt inn eksos opplegget pga festene på selve eksosdelen. To "dragere" for støtte av mekanikk er limt fast med halebommen montert for eksakt mål.

Diverse monterings arbeider:

Retrack landingslys:

Antenner og  wirecutters måtte jeg lage til da de man får kjøpt ikke er noe særlig riktig på størrelse.

       
       
       
       
       
       
       
       

Gunner opplegg

     
       
       
       
Løftekroken fant jeg ut at var greiest å sette langsmed modellen pga at fueltanken ødelegger for en tversover montering slik den egentlig skal ha. På denne måten så kan jeg ordne til en servo under mekanikken.
       
       

Lysopplegget:

     
       
       
       

Alle fire holderne for lysdiodene er montert og klar til bare å sette inn diodene. På et senere tidspunkt når all mekanikk er satt inn så ser man hvor mye ledning som er nødvendig og så fastsetter man disse.

Under er alt montert ferdig.

       
       
    Rotorblader  

Ladeopplegg. Jeg bruker kun MPX plugger. De som er festet i dørken lader jeg gjennom og kobler de 2 løse MPX ledningene.

       

Diverse

     
       
       
       
       
       
       
       

Nå mangler det bare dekaler / merker på modellen samt å sette inn cockpit detaljene. Turbin og drivverk opplegg er testet og det ser bra ut så langt.

Den veier 20 kg med fuel og balansepunktet er meget bra. Den tipper forover akkurat passe når jeg bruker balansestaven under skidden rett under rotorakslingen.

pict

 

Modellen er satt opp med følgende pitch kurve:

Maks + 12 grader,  Hover + 6,  Min - 2,5

 

       
       
       
       
       

Next - Da er det å få på dekal merkene som den skal ha og startup for maiden løft..

     
       

Dekaler ble påsatt idag og som vanlig helt kanonbra laget av Kjell Vidar Moland i den virkelig service innstillte reklamebedriften.

Trenger du merker/ decals  til din modell ? Jeg får dem laget her. Kanonbra !

på Stoa i Arendal

  Her noen av merkene.  
       
       
       
       
   
       
Cockpit      
       
Some pict before first lift off today 09.05.12 (maiden)      
       
       
       
Testet på jordet til GlennS

Litt blad tracking / gyro / utslag justering så er den i boks tror jeg. Føles behagelig. Det kom noen skikkelig regnbyger innover så måtte bare pakke sammen.